Машин в современном городе становится все больше, а парковочных мест почему то все меньше. Порой для того, чтобы во дворах развернуться и не задеть бампером соседа, надо обладать поистине мастерскими навыками вождения. Специально для таких случаев в магазинах появились в продаже «парктроники». Работает этот прибор так: на приборную панель устанавливается небольшой монитор или просто коробка с лампочками, а по периметру автомобиля, как правило, по углам – специальные датчики. И если вы слишком близко подъезжаете к соседскому авто, лампочки в салоне начинают мигать, а зуммер пикать. Предупреждают, мол, если вы не остановитесь, то аварии, пусть и небольшой, не избежать.

Цена вопроса: от 1400 рублей – прибор, от 600 рублей – установка.

Выносной тахометр

На некоторых старых российский автомобилях отсутствует такой важный прибор, как тахометр. Он показывает количество оборотов двигателя вашего авто. Такой минус можно легко исправить, установив себе на переднюю панель небольшой выносной тахометр. Некоторые модели имеют специальную сигнальную лампочку, которая будет загораться в момент, когда надо переключать передачу на более высокую. Подобные приборы бывают различных размеров и расцветок. Установка тоже не представляет сложности, но если вопросы все-таки возникнут, то обратитесь к специалистам автосервиса.

Цена вопроса: от 900 рублей - прибор, от 300 рублей – установка.

Ксеноновые лампы в фары

Большинство современных иномарок и новых отечественных авто оснащены ксеноновыми лампами в своих фарах. Они позволяют лучше освещать дорогу даже при плохой погоде. Вдобавок их свет близок к дневному освещению, что больше соответствует нашим зрительным привычкам. Ксеноновые лампы способны обеспечивать в два раза больше света, чем обычные распространенные галогеновые, но при этом они используют на треть меньше электрической энергии. К тому же фары нового поколения очень долговечны - ведь если нет спирали, то и перегорать нечему.

А раз ВАЗ не подумал об освещении салонов - придется самим думать. В этой статье рассмотрим один из вариантов. Во многих автомагазинах, да и на авторынках, можно найти плафоны для ВАЗ 2108, 2109 и 21099 с люминисцентной лампой. Причем они предназначены для замены штатных "восьмерочных" и поэтому становятся в штатное место... Ориентировочная цена - 10 американских денег, ибо они стабильнее рублей и гривен. Плафон, на примере которого мы рассматриваем модернизацию, имеет трехпозиционную кнопку и по габаритам компактнее волговского.

Установка

Врезаем плафон в переднюю накладку потолка, между козырьками. Плафон состоит из 2 частей поэтому его можно врезать "заподлицо". Вырезаем в наружной стороне накладки потолка прямоугольное отверстие. Размер вырезаного отверстия чуть меньше размера внешней части плафона. С той стороны плафона, которая ближе к потолку тоже вырезаем прямоугольное отверстие для задней крышки нашего плафона. Внутренности накладки потолка разумеется удаляем за ненадобростью.

Подключение плафона освещения к бортовой сети автомобиля

У плафона есть 3 контакта. Крайние это "масса", а центральный - "плюс". Трехпозиционный переключатель замыкает "плюс" с одной из двух "масс". Есть также среднее положение когда все отключено. Одну "массу" соединяем с металлическим каркасо передней накладки потолка. "Плюс" соединяем с постоянным плюсом, например питанием стандартных плафонов в центральных стойках или прикуривателем. Вторую "массу" соединяем с концевиком, который находится в стойке передней двери.

Что мы получаем

В принципе по смыслу примерно то-же, что и было, но намного более ярко и светло. Если выключатель включения плафона в 1-м положении - новый плафон вместе со штатными загорается при открытии любой из дверей автомобиля, а в другом положении он просто включен пока переключатель в этом положении. Второе особенно актуально если в темноте нужно что-то увидеть, например карту. Ну и можно просто все выключить.

Полученый результат

Плафон имеет чисто белый цвет и намного более мощную лампу, чем у стандартных плафонов, что более чем положительно сказывается на освещении салона.

Несмотря на общую архаичность нынешней Волги 3110 салон у нее довольно таки современный. И приборная панель в частности. Но ведь эту комбинацию приборов легко можно установить в ВАЗ 2104, 2105 или 2107...

Приобретя новую приборную панель от ГАЗ 3110, открутив болтики, снимаем стекло. С помощью острого ножа или лезвия аккуратно отчищаем стрелки от белой краски и покрываем их специальным флуоресцентным составом (он известен любому моделисту).

Установка комбинации - приобретя новую панель облицовки, вырезаем окошко из подобной пластмассы, чтобы таким образом прикрыть пустующие углы. Пластмассу соединяем при помощи паяльника, а затем крепим на место с помощью металлических пластин.

Датчик топлива - рабочее сопротивление этих приборов у «Волги» и ВАЗ – 2104 одинаковое (около 350 Ом).

Датчик спидометра - подходит по резьбовому соединению от 2110,стандартный – 6 импульсов/об.

Вольтметр - подключается к «+» и «-» бортовой сети.

Указатель давления масла - у ВАЗ -04 и -07 (имеется только контрольная лампа, а самого указателя на приборной доске нет, зато на новой есть, его можно подключить так, как на ВАЗ – 2106, через штуцер, к которому крепятся два датчика.

Тахометр - у этого прибора сигнальный провод запитывается от катушки, как на ВАЗовской классике.

Ни для кого не секрет, что тормоза на "классике" всегда оставляли желать лучшего. Для начала вам потребуется заменить главный цилиндр, так как создаваемое давление в отечественных экземплярях не блещет характеристиками, да и надежность тоже не на высоте.

Из недорогих западных аналогов можно воспользоваться продукцией компании ATE (www.ate.de), сей день продолжает выпускать на классику практически весь спектр необходимых комплектующих. Маркировка ГТЦ на "классику" по каталогу ATE 010416.

Теперь займемся доработкой передних тормозов. Расчет пойдет на то, что, на машину мы планируем установить колеса 14 или 15 дюймов. Понимаю, что в меня начнут кидать камнями, мол "небюджетно" и "зачем это нужно?", поверьте, это не только эстетика, а еще и устойчивость с управляемостью. Самым оптимальным вариантом является установка комплекта передних тормозов от ВАЗ 2112 16-ти клапанной версии, этот комплект как раз 14-ти дюймовый, да и диски вентилируемые. Суппорта ставим 12-е родные (2112-3501013 левый и 2112-3501012 правый), тормозные диски покупаем, (предлагаю, и далее буду предлагать исключительно свои варианты, вы же можете использовать по личному усмотрению) опять же ATE 520142 Power Disk , они вентилируемые с эллипсоидными проточками на поверхности диска. Диски спокойно, без каких либо переделок сядут на ступицу. Крепление суппорта должно быть толщиной не менее 5-7 мм, и изготовлено из достаточно прочной стали (45, титан - лучший вариант). На данный момент есть готовые варианты креплений, стоимостью около $50 за пару, но пока они проходят тестирование. Тормозные шланги ставим любые (Pirelli, ATE и т.п.). Вот вроде и все. Проверяем надежность соединений, прокачиваем тормоза и тестируемся.
Задние дисковые тормоза. В чем приемущество? В первую очередь это высокая эффективность торможения, надежность (они не набирают воды как барабаны и не примерзают зимой), отличная вентиляция и простота обслуживания.
Что нам потребуется для того, что бы перейти с барабанов на дисковые тормоза? Покупаем комплект ториозных дисков ATE 412125, а можно потратить кровные на более крутую версию типа ATE 512125 Power Disk, но не факт, что они будут эффективнее, а стоят они значительно дороже. Суппорта покупаем от ВАЗ 2108 (2108-3501013 левый и 2108-3501012 правый соответственно). Теперь переходим к самой сложной части. Что бы посадить диск нам потребуется проточить заднюю полуось до посадочного диаметра тормозного диска. Эту операцию можно заказать на каком-нибудь заводе, что потребует небольших, но вполне разумных затрат.
Стоит обратить внимание на то, что за подшипниками придется очень внимательно следить и не допускать их разбалтывания, так как это может стать причиной повреждения тормозов и аварии.
Теперь о том, как все это подключать? Ничего сложного в этом нет, так как используется "родная" магистраль. Не стоит забывать и про регулятор давления тормозов. Если у вас он штатно не был установлен на машине его обязательно стоит установить, в противном случае давление создаваемое при торможении будет производиться неравномерно и задние колеса будут перетормаживать со значительным опережением передних. Поверьте моему опыту, когда я избавился от регулятора я очень пожалел, задние колеса начинали тормозить раньше передних на пару секунд, а это влечет за собой высокую вероятность заноса задней оси. Износ и перегрев задних тормозов в этом случае будет неизбежен.
Немного про одну немаловажную деталь - стояночный тормоз или в простонародии "ручник". Так как механический привод ручного тормоза нам пришлось исключить из системы мы с вами установим гидравлический привод. Сложного в этом тоже ничего нет. Для этого нам потребуется главный цилиндр сцепления (24-1602290-10 ГАЗ 2410), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Далее варим специальный домик для всей конструкции. Используемая сталь около 3 мм, сложного там ничего нет. Шток привода тормоза направляем вперед, урезаем. Вытачиваем небольшой поршень, который потом вставляется в ГЦС, в который входит шток стояночного тормоза. Теперь всю эту конструкцию необходимо подключить. И так с ГТЦ выводим шланг заднего контура в салон и подсоединяем его к выходу 1 на ГЦС (см. фото), а шланг от выхода 2 (см. фото) направляем до регулятора давления тормозов. Схема в принципе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд.
Как работает гидравлический привод тормозов? Поднимая рычаг ручного тормоза мы перемещаем поршень ГЦС вперед, подача тормозной жидкости из трубки 1 перекрывается и создается давление на задний контур тормозов 2, колодки задних тормозов сжимаются, рычаг защелкивается, не позволяя колодкам разойтись. Такой стояночный тормоз держит намертво.